07年的时候小黑（Thinkpad X22）被mm踩了一脚，当时听到咔嚓一声，但是没看出来有任何问题，还表扬了小黑一下（详见link）。

 

前两天，由于一个意外在仔细检查小黑的时候发现屏幕外壳左下角有点微微分开，于是把屏幕拆开来看，发现屏幕左边转轴的金属套裂开了。把外壳打开以后，套子失去支撑，立刻就破了。想了一下，套子破裂的唯一可能就是07年被mm踩的，当时只是内伤，由于长期开关，金属套子逐渐变形，越撑越大，最后终于把外壳顶开了一个小缝，发作出来。

 

不过总的来说还好，这点小伤基本不影响小黑的功能。

 

偷偷说一句，当时mm还是挺重的，hahahaha，估计这句话会被mm打。

几年以前，我们自己磨辣椒粉和花椒粉做辣椒油花椒油的时候，发现用Coffee Grinder干这种活特别好使。从此以后家里就再也没有现成的这种粉末状调味品，所有东西都是现吃现磨，好吃方便，强烈推荐。我们用这个Coffee Grinder打过辣椒，花椒，红糖，白糖（做成糖霜做蛋糕用），盐 etc，就是没有磨过咖啡。它无坚不摧，实乃居家旅游，杀人碎尸的必备佳品，见下图。

 

 

言归正传，今天说要请客，其中一个菜是翠花排骨。临到要做之前需要把辣椒，红糖和盐打到一起，结果发现Grinder坏了！症状很简单，就是开机完全没有反应。Hehe，正好在爸妈面前show off一下把它修好。

 

看了一圈，发现上面的黑圈和机体好像缝隙很大，如图中黄圈所示位置，不过这个照片是修好了以后照的，缝已经看不见了。当时时间太紧，没有照下来。用手摇一摇，结果就把上面的那个不锈钢的碗连着刀片，电机一起拿下来了。拿下来以后发现估计是以前这个Grinder受了内伤，黑塑料圈是用来把不锈钢碗固定在机体上的，用几个塑料搭扣固定，现在除了一个以外，所有的搭扣都断了，所以整个都被顶了起来。我试图把电机装回去，发现几乎不可能，而且这个黑塑料圈也没法固定。

 

经过仔细研究，觉得其实这个Grinder是从上往下安装的，正常情况下应该从下往上拆，否则电机不可能很好的固定住。看看底面，发现卷电线的轮子中间有个小圆片可以任意转动，应该是卡扣卡住的，大概就是机关所在。用螺丝刀把它一撬，很容易就开了。下面也是一个锁紧的塑料卡扣，用手旋转90度就可以取出来。

卡扣打开以后，卷线盘就露出来了。需要把两个卡线的卡子拿掉，然后转动卷线盘，就可以把卷线盘从机体分离。110V电源通过两个弹性触点接入机内。三角形电机架由三个螺丝固定，也可以很容易拆下。

 

全部拆开以后，经检查，电路一切外观都很正常，所以最大的可能性就是那个判断盖子是否盖上的触点。此触点需要黑塑料圈和机体紧密接触才能可靠工作。这时已经没有时间再作测试，只好冒险用super glue将黑塑料圈和机体粘好，然后一切按从上到下的顺序安装，先将电机复位，固定电机架…十分顺利。

 

最后加电测试--显然修好了，否则也没有这篇blog了，hehe。

 

明天加图和联结... Done

 

 

最开始碰到劣质电解电容是修主板的时候，电容爆浆，症状很明显，很容易就搞定了。后来就是那三个Hub，其中一个症状明显，修起来也挺容易的。

 

实验室最近又坏了一个液晶显示器，这两天有空就拆开来研究一下。很久以前几乎同时坏过两个LCD，都是IBM的，生产日期接近，症状也都差不多，就是开机没有反应，或者是闪一下就不行了。后来因为太占地方，都扔掉了。在扔掉以前，我把两个都拆开看过，基本上看不出有什么问题，除了个别电容稍微有点鼓。还有一个7.5V的zener diode周围有点焦黄。我当时没什么空，只把两个的电源电路板互换了一下，也不work就放弃了。昨天有空把新坏的显示器也拆开了，看起来和前两个一模一样--几个电解电容稍微有点鼓，zener diode周围烧黄了。当然最大的嫌疑就是那个zener diode。晚上以小艺同学为内应，潜入物理系electronic shop，偷了两个7.5V的zener diode回来，想试试看能不能修好。没想到的是拆下来的zener diode用万用表测是好的，装回去以后测到的电压是7.8V，也很正常￥%@#。QQ同学在旁边说，这个diode勤勤恳恳的在恶劣的环境下工作，经受了高温的煎熬都没有牺牲，结果被我诬陷为嫌疑人，一定会吐血致死...

 

接下来能试的就是把稍微有点鼓的几个电容换掉，如果还不行的话就只好慢慢查了。结果正如题目所说，就是这几个电容的问题，显示器也修好了。因为实验室的电容都是50V的，要稍微大个一些，最后只好在显示器背后的铁壳上钻了个洞，才能把外壳扣上，好在最后显示器的支架能挡住这个洞，不至于显得太丑，hehe

 

想想看那三个hub和这三个液晶显示器都是02-03年买的，所以扔掉的那两个显示器肯定也是电容故障的受害者，亏了。

 

SMC和IBM的一世英名也都因为贪便宜被这些电容厂家给毁了...

实验室有三个SMC的10/100M EZ Hub，型号都是SMC5708DS，我用着其中一个，另外一个在Cleanroom，还有一个备用的。我的那个用了不太久就坏了，症状是不停的接通然后断开，一直有collision，并且发出一种很讨厌的噪音。于是我就改用备用的那个，很明显没有那种噪音。

 

前几天，Cleanroom的网断了，症状是只能发包不能收，同样是一直有collision。检查以后发现是硬件问题，在换了网卡网线以后，最终确认了又是Hub的问题，坏了的hub也发出同样的噪音。因为我们没有更多备用的hub了，就顺便问老板要了些钱买了几个1G的switch，把实验室的主干网上的那几个100M的switch换了下来给cleanroom用以及备用。

 

没想到，今天我的hub也出问题了，还勉强可以连上，但是巨慢，常常有collision，然后也开始发出噪音，于是我开始ft SMC的质量，觉得很不爽，开始手痒...

 

...

 

打开了一个，目测看不出什么问题，奇怪的噪音好像是从两块最大的芯片下面发出来的，让小新同学听了一下也是同样的结果。用示波器沿着电源（电源是9V直流）往下看，发现似乎用的是无电感的DC/DC开关电源降压降到5V，然后好像工作状态很奇怪，按说稳定工作的时候on/off比例应该大致固定，没想到这个比例变化巨大，再往下看发现芯片的电源明显有问题，有时候是直流5V，有时候居然是交流，可以初步判断这个是电源出问题了。可是到底是谁坏掉了还是不知道，因为没有电路图，用的又是多层pcb，看不见电源附近的连接。不过不管怎么样，总算大概知道了问题所在。

 

又打开第二个看看，立刻发现问题，电源部分有一个电容鼓了，是16V220mu的。用示波器看看，电源的症状基本一样，就猜可能是坏的是同一个电容。在实验室翻了翻，找到一些50V220mu的，换一个上去试试，立刻就好了，yeah！把第一个也换了同一个电容，也修好了。然后拆开第三个，看都不用看，换掉同一个电容，当然也修好了，hehe，现在三个hub都没有一点声音，很爽。故障的原因估计就是最简单的电压不稳。

 

坏掉的电容是Canicon和Jackcon的，google了一下似乎也是名厂。电容鼓掉的那一个hub就是我原来那个不停的通/断的，测出来的电容是十几mu，电阻只有600多k，剩下的那两个电容都是200mu左右，还算正常，不过电阻一个是3M一个是4M。

 

再感叹一下下SMC的质量...

 

有几张手机拍的图过一会儿上。

 

还有一个问题不解，为什么芯片会发出噪音？或者是我听错了，其实是坏掉的电容发出来的？一般都是电感有噪音比较正常。

先做个广告：Garlic Chopper是个好东西，可以瞬间把各种蔬菜切成碎末，是居家旅行杀人碎尸的必备佳品。俺们家就有一个：

 

当时觉得这个家伙是不锈钢的，应该质量不错，至少比那些塑料的看起来好多了。没想到用了没几年就开始出问题：刀片弹回来以后本来应该自动转60度的，这样才可以切均匀。但是现在不管怎么按，刀片基本上不转了。我开始手痒...

 

奇怪的是，这个家伙浑身上下找不到螺丝或者卡扣，居然拆不开。翻来覆去的看啊看，最后发现上面的帽子有点松动，只能是唯一的突破口。闭上眼睛，用力一揪，居然真的揪下来了。原来这个帽子是用塑料卡扣从里面卡上的。

 

这下就简单了，中间的轴上有唯一的一个螺丝，拧下来以后就彻底拆成一堆零件了。

 

控制刀片旋转的是轴上的这个东东，原来里面是光光的，外面两边的两个pin靠塑料的弹性维持张开。弹回来的时候靠这两个pin在60度的槽里将刀片旋转60度。

 

现在的问题是使用时间长了，这个pin有所磨损，塑料也有变形，弹性不够，无法维持两个pin可靠的张开。想了一个简单的办法解决这个问题：在塑料圆筒的内壁开了一道槽，把一个废弃的钥匙环的钢丝弯成直径稍大的圆圈，卡在槽里，这样就把两个pin顶出来了，而且弹性很好，弹簧圈也不会掉出来。开槽的时候使用了不久前在Amazon买的rotary tool kit（13.5刀），狠好用，物超所值。开槽的时候有些切出来的塑料还连在上面，故意没有仔细清理干净，因为觉得这样弹簧圈比较不容易掉出来。

 

然后就修好了，hehe

若干个月之前，飞飞从远方打来电话说他那个Fancy的GPS调音量的旋钮掉进去了，发现拆不开，要我帮他搞定。

 

昨天他终于把GPS拿给我了，表面果然没有一颗螺丝。拿着转了一圈，发现背后商标的地方有个小坑，以为是藏在里面的螺丝孔，但是把商标切开以后却发现是一个注塑口，晕...

 

后来试着掰了一下，发现是四个角固定的，再转一圈，就发现了这么个地方。看起来螺丝应该藏在这个下面。

 

把这块面板揪下来，果然四个角上有四颗螺丝，很轻松就拆掉了。彩色的面板就是用塑料卡子卡住的。

 

打开以后，发现音量调节电位器的五个焊点都被飞飞给掰下来了，真是个暴力的家伙！

 

把电位器焊回去，一切搞定。

 

另外昨天见到了高中毕业以后十年没见的陆志国同学，已经成为上海滩有房有车有老婆的成功白领，以后去上海有人可以投靠了，哈哈。

其实算不上DIY，就是在Ikea买来自己搭的。本来想买一个L型的桌子放在空的那一间房子里，结果这种桌子居然要300多，太贵了...

 

后来发现我们原来买的那种计算机桌有个大号的版本，1米5X75厘米，板儿只要30，一条腿5块两张拼起来正好和那个300多的一样大，于是就很happy的买了两张。结帐以后，突然担心起桌子板儿的强度来，因为我们原来那个被19寸CRT显示器压了一年都有点弯了，这个更长，搞不好会一按就断掉。更何况我们还准备在上面放一个小书架。又想了想，干脆再买两条腿，在每个桌子靠墙那一面中间多装一个，省得担心出问题。

 

于是，两张长着五条腿的长方形桌子就诞生了。在搭的过程中，发现Ikea的东西质量真是不怎么样，除了原来设计好装腿的四个角，其他地方都很软，木螺丝轻轻一拧就滑掉了:(，幸好多买了两条腿...

 

现在把两个五腿怪桌拼在一起，表面积真大呀，爽...

mm的巧克力的退出键又不行了，只好再修一次。把手机小心地打开，在显微镜下看，发现上一次焊的那根线其实是虚焊，那个电阻和IC之间的间距太小了，烙铁伸不进去，只能在上面加热，就搞成了虚焊。为了保证这次不再虚焊，把贴片电阻焊下来了，先把飞线的一头焊到IC的脚上，再把贴片电阻焊回去，最后把线的另一头焊在电阻上。完了之后，开机检查，本来满以为立刻就解决问题了的，结果发现整个touchpad不能用了！！！

 

脸上三条黑线，汗立刻就下来了...

 

显微镜下检查了所有的焊点，这次却看不出有什么问题，难道是我把IC搞坏了？仔细回想一下过程，我能肯定没有静电，芯片的温度也不会太高，剩下的可能性就是在把柔性pcb推下来的过程中，又有线断掉了。因为现在的症状和完全不接touchpad时一模一样，可能性比较大的是电源Vdd 或者Vss断掉，或者也有可能是信号的脚断掉。

 

不管怎么样，google一下芯片的引脚定义先：芯片是Cypress的CY8C21434，Data sheet在这里，照着图检查了一下Vss和Vdd，似乎都是好的，再检查和机身通讯的四条线--空间实在太小，万用表的针都没法可靠的接触上，所以也搞不清到底是不是断掉了...

 

突然注意到一个问题，和机身通讯的四条线都在芯片的一侧，在方向键圆盘的边缘外--而以前断掉的所有线也都是在方向键圆盘的边缘外，这说明了什么问题呢?

 

想...

 

方向键圆盘是一个坚固的底座；IC也是一块坚硬的片子；他们之间是很大的一块柔性的pcb；pcb是用不干胶粘在手机外壳上的；方向键圆盘和手机的机身是分开的两片，但是紧挨着。这一切都指向一个问题--如果方向键受到压力，方向键和机身之间总会有相对位移（尽管方向键后面有个塑料片顶住），柔性的pcb就会在方向键边缘外弯曲，但是芯片不会一起弯。上次已经提到了，即使在显微镜下，这个柔性pcb的线条也是如此之薄，薄薄的线当然没有问题，但是在焊点边上，一边是薄如蝉翼的引线，一边是固定在一大坨坚固的IC上的坚硬的焊锡--这是一个理想的应力集中的位置！pcb反复弯曲的时候，线当然要从这里断开了。既然如此，把角上最容易应力集中的两根线焊好，应该能够解决问题（当然，要在相信自己没有把芯片搞坏的前题下）

 

之后一切都简单了，拿下贴片电阻，焊飞线的一端，装好贴片电阻，焊飞线的另一端，然后开机--啦啦啦，修好啦:)

 

 

 

这一张示意图（从背面看，参考照片中的touch sensor fixed的照片）记录了方向键圆盘和芯片的相对位置，标出了断过的线的位置和断掉的顺序。明显看出，应力集中造成的断线绝对是设计上的疏忽。用巧克力的同修们，小心的保护你的巧克力吧，千万不要让方向键受到压力。

 

PS1，拆下来的时候量过了，黑色的贴片元件都是电阻，阻值都是510欧姆。另外，这种没有标示的贴片元件怎么认呀，我一直不知道...

PS2，今天焊得比较多，可能是方向键圆盘下面受热，好像有点和pcb分开了，从正面看就是有一小块发白，破相了

 

 

若干个月之前，mm赶时髦买了个巧克力手机（LG VX8500），前面的几个键是触摸的，很fancy。

 

不久之后send键变得巨灵敏，打开的时候不停的自动摁下去，乱打电话。那时候我打开手机看过一眼，发现touch sensor是一片粘在电话里面的软塑料pcb，似乎拆不下来，上面还有一个集成块，看起来连线什么的都很正常，肉眼没有发现什么明显的问题，就把电话装回去了。

 

接着又用了一段时间，send键开始不灵了，怎么按也没有反应，后来发现用手指甲用力按send键附近那一圈银边还能凑合用。mm有点儿受不了，去verizon店里要求换一个。不料店里的人把手机电池摘下来，说里面有一张帖纸显示说这个电话进过水，所以不能换。其实估计是汗或者我用纸巾擦过电池仓里面（里面有点脏）。总之就是被奸商坑了，不能换。mm很生气，后果很严重--她开始在网上找新的电话。

 

又是几个星期过去了，send键终于彻底罢工了，连用指甲使劲儿按银边也不行了。想象一下，一个手机没有send键是多么的烦人......

 

同时向杰及向杰mm听说我把手机拆开了，要求我写一篇失败的DIY，我觉得很没有面子，hehe

 

接下来就是去Florida，然后是找房子准备搬家，我group meeting。mm一直凑合着用手机 //辛苦了

 

今天终于有空了，想了一下这该是什么样的故障--首先基本可以肯定不是软件或者集成电路的问题；另外，故障的发展特别象某个地方接触不良或者虚焊：刚开始是好的，巨敏感的时候是开始接触不良了，因为是touch sensor，所以接触不良就被翻译成不停的按下放开。后来彻底断开了，但是距离还很近，因为pcb是柔性的，用力把银边按下去的时候pcb变形就刚刚接触上。最后是连变形的时候都接触不上了，send键也就彻底罢工了。所以查找故障的重点应该是从touch sensor到信号翻译IC之前的那一段，肉眼不可见不等于没有，需要在显微镜下仔细找。

 

因为网上没有chocolate的免费service manual，我顺便写一下手机拆卸的过程，可能有人会用得到。

 

首先是摘下电池，电池仓内有四颗螺丝，如图黄圈所示。四颗螺丝拆下后可以把后面部分的后盖打开，打开的时候先开顶端，用指甲扣一下就好，下面锁得比较紧，上面打开以后需要小心的扭一下才能打开。后盖打开以后并不能立刻分离，因为扬声器的引线还插在pcb板上，需要把它拔下来才能把后盖摘下。

 

如图所示现在可以在pcb板的四个洞里看见四颗螺丝，拆掉之后整个后面部分就和滑动机构分离了。这时候注意pcb板有一根排线连到前面部分，在下图黄圈所示位置可以将排线松开，整个后面部分就可以拿走了。

 

前面部分如图所示可以看到6颗螺丝，其中两颗被橡胶垫封住（因为在使用中会暴露出来），需要将橡胶垫拿掉才能看见。6颗螺丝拆掉以后需要很小心的把前面部分的后盖打开。要小心的原因是照相机镜头是用一种白色柔软的双面胶密封在后盖上的，拆的时候要注意不要把双面胶撕坏。

 

拆掉以后就是这个样子。这时候先把镜头到pcb的插头拔下，然后小心地把pcb翘起一点，从背面把touch sensor的插头也拔下，就可以将touch sensor露出来。touch sensor是用一个半透明的塑料壳卡住的，用镊子把塑料壳摘掉以后就可以看到sensor的背面。sensor是用不干胶粘在手机外壳上的，这时从手机正面用力推方向键，就能将sensor从机壳上推（撕）下来。

 

拆完了以后就是这样。

 

IC之前的电路十分简单，每个键只有三个焊点，只需要检查这三个焊点即可。线实在是太细了，肉眼看上去一点问题都没有，只好放在显微镜下仔细找。在50倍的显微镜下，果然发现send键对应的IC引脚的焊点是断的，哈哈哈哈。从QQ同学买的高级超细coaxial cable的屏蔽层上剪了一截大约50微米粗，1毫米长镀金的线，焊了一根飞线把引脚和贴片电阻（没仔细看，按道理应该是电阻，也可能是电容哈）连起来，显微镜下看就是这个样子。焊的时候是很考手艺的哦:)

 

然后把sensor装回去，使劲儿压紧。看起来就是下面这样的，在黄圈里仔细看还能看到那根飞线。然后把手机装起来，开机，哇！！！send键果然好了！！可是...可是...退出键又坏了，怎么回事？？？？

 

再拆一遍，把sensor再次放到显微镜下看，发现我用力压紧的时候把退出键的线压断了，断在同样的地方:( 只好再焊一根飞线（懒得再照照片了）。这次吸取教训没有太使劲按IC周围，只把每个sensor都粘牢了。再一次把手机装好，开机，哈哈，一切正常了。

 

个人感觉LG的touch sensor工艺有点问题，按说这些焊点不应该很容易断开的，以前google过，颇有一些人碰到同样的问题。

 

另外，拆手机的时候需要注意戴手套，防静电，在相对干净的环境里打开手机的前面部分，因为显示器和相机镜头都会暴露出来，不要留下指纹和灰尘。如果有灰尘进去了用干净的压缩空气吹一下，实在不行用擦镜纸沾IPA或者纯酒精擦干净。

一个多月前，冉鹰同学开车跟在我的后面，发现我们家车屁股上的四个刹车灯都不亮了，只有窗户上的一个亮。鉴于这个还是挺危险的，我在凑活一阵子后终于去了一趟修车铺换灯泡。到修车铺一检查，发现刹车灯居然都是好的，而是因为某种原因电路不通。把车留在修车铺一天，下午快下班的时候，他们给我打电话说终于找到问题了。车后面的左右转灯和刹车灯公用一组灯泡，转向的时候闪烁，刹车的时候应该常亮。因此，刹车灯的电路是从刹车开关通过方向盘的multifunction switch然后再通到后面的灯泡的。他们把steering column trim panel（中文是啥？）打开，从刹车开关开始往后查，直道进入方向盘之前都是有电的，从方向盘出来以后就没电了。把multifunction switch往上拉，刹车灯可以暂时亮一下。所以基本断定是multifunction switch接触不良。这种情况下应该换multifunction switch，零件要100多，需要拆下方向盘，人工也要一百多，最后估价是350左右。我觉得有点不爽，按说这种电路接触不良应该可以不用换零件，清理一下触点就能修好的，还是自己修吧。于是交了60块钱的检查人工费，把车取回来了，顺便问车铺老板要了一张刹车部分的电路图。老板知道我想自己修，就告诉我，要小心安全气囊，另外还需要一个叫steering wheel puller的专门工具拆方向盘。

 

第二个周末，陪老婆大人shopping的时候路过Autozone买了一本Haynes（译作“害你死”）repair manual，仔细研读了拆卸multifunction switch的部分，发现要用到两个特殊工具，一个是老板提到的方向盘puller，另外一个是没名字的用来压lock plate的东东，和方向盘puller原理和长相都相似。

 

第三个周末，老婆大人和一个朋友去逛mall，我抽了个空拆方向盘试试。按照害你死手册，断开气囊保险，如图：

拆开steering column trim panel，如图：

 

断开气囊的电线接头，松掉方向盘后面的两个螺丝，拿开方向盘上面气囊/喇叭/收音机控制的模块，把他们的cable都断开，如图：

松掉方向盘轴上的大螺丝，方向盘应该就可以从上面拿下来了。手册上写，这个时候应该用方向盘puller拧入轴两边对称的两个螺丝孔，用puller顶着轴把方向盘拖出来（见上图红圈）。对照实物研究了半天，发现此乃唯一可行的办法，用手想把方向盘拔出来几乎是不可能的。于是又去autozone买了这个puller，如图所示：

 

 

用puller轻松拔出方向盘后，看到轴上有一个卡子，需要特殊工具才容易取下，如图：

 

 

记忆中实验室似乎有这种工具，但是去找却没有找到，只好作罢，把所有东西都装回去...

 

等过了周末，到实验室里再找了一下，还是没有。看来必须想办法凑活，或者专门买一个。

 

一周过去了，又是一个周末（今天），用螺丝刀加铁丝，经过若干尝试，终于把他给抠下来了，下面的塑料都被划花了，如图：

 

然后，把气囊线圈拆下来，露出lock plate，可见卡环（黄圈），如图：

 

试图使用方向盘puller把lock plate压下去，puller的螺丝孔太小，未果。想了半天，几乎就要再去autozone买那个无名的专用工具了。后来突然想到，lock plate的弹簧力量不怎么大，家里有一些计算机机箱背后插槽的档片，是铁的，强度应该够把lock plate压下去。找来两片挡板，弯成合适的形状，用铁丝拧起来，用方向盘自己的螺丝，很容易的就把lock plate压下去了，如图：

 

费了一点劲，翘出上上图中的卡环，lock plate就拿下来了，拿下以后如图：

 

这时候，拧下几颗螺丝，就可以很轻易的把multifunction switch拆开，铜/铜镀银触点都能看见，如图所示：

 

拆开以后，经观察发现，multifunction switch上面的一块板是被一颗螺丝加上三个塑料卡子卡住的，在左右切换的时候，上板绕着螺丝转动，塑料卡子在槽中滑动。上面板有六个镀银触点，三个一组（三点确定一个平面，还挺科学的，呵呵），被两个弹簧顶出，保证接触良好。时间长了以后，受弹簧压力最大的一个卡子（黄圈）已经几乎磨平了，卡不住上板了。因此，只有靠内的那组触点可以可靠接触下板，靠外的三个都不怎么能挨上。靠外的三个正好是控制刹车灯的，所以在往回拉控制杆的时候，由于杠杆作用，上下两板压紧，外面三个触点可以勉强挨上，一放松就断开了--这正好解释了故障的现象。因为转轴的连接是十分牢固的，所以即使三个卡子都磨平了，上下板分开的间隙也就这么大了，如果把外面三个触点都掰高一点，应该可以保证相当长时间的可靠工作。我把每个触点都向上掰了大约1毫米，经过试验，发现刹车灯恢复正常，其他灯也都正常工作。上图（绿圈）中显示的实际上是我掰过以后，准备装回去之前的情形。

 

验证了一切正常以后，把脏乎乎的润滑油擦掉，抹上新的油，把东西一件一件装回去。装气囊线圈的时候，要重新校正，其实这个很简单，按手册说的，把线圈拧到头，再松2.5圈，内外箭头对准即可。装完以后，把老婆大人叫出来，原地试灯并检查电路工作情况，一切恢复正常，获得奖励kiss一个。然后试车，绕block一圈，也一切正常，应该是修好了。

 

P.S.
0、拆方向盘一定要断开安全气囊，否则...砰@@##...
1、手册上说拆电路需要将电池负极断开，我观察发现，方向盘里面没有危险的设备，又因为要在拆卸的状态试灯，所以没有断开电池，看来没有问题。
2、这个multifunction switch远离轴的那个卡子受弹簧压力太大，磨损较快，应该是设计中的小bug。
3、成本：害你死手册$17，方向盘puller$20，加上最开始的检查人工费$60，共计约$100，虽然比换新的便宜很多了，还是有点贵。

 

太累，好久没有更新了，今天来写几句。

 

这个星期中间某一天，我们家的微波炉突然发出很响的嗡嗡声，别的一切正常，就是不能加热了。

 

这个嗡嗡声听起来特别象变压器负载过大的声音。把微波炉打开一看，里面所有的东西看起来都是好的，没有什么明显烧掉的痕迹。打开微波炉还很费了些事儿，因为有两个内六角螺丝的六角形孔中间有一个凸起（图中红圈位置），是防止有人随便拆卸的。我找了一个巨小的金刚石钻头把这个突起磨掉才把它拆开。

 

 

打开以后把磁控管拔掉，嗡嗡声就没有了，看起来是磁控管的问题。磁控管封得很死，打开也不容易。量了一下电阻，灯丝的电阻是接近0，灯丝和外壳大约有130欧姆--这个有点奇怪。顺便去google了一下，发现这是一个典型的问题，大部分人是直接更换整个磁控管，但是也有人说这其实不是磁控管的问题，而仅仅是引线和外壳短路，换掉引线就可以解决问题--这个听起来很有道理。

 

我费了半天劲，把磁控管的后盖翘开，发现引线的塑料绝缘套都黄了。剪断引线以后，灯丝本身和地是绝缘的。于是把整个引线拿掉，重新焊了两根线，悬空穿过引线的洞。

 

 

做好以后把磁控管后盖合上，微波炉外壳装好，一试，果然就好了，哈哈...

 

现在有点担心可能会有少量微波从原来引线的那个洞泄漏。好在微波炉的外壳是金属的，应该不会漏出来，只是有可能会对内部的元件不大好...

 

一点点Update：

今天把拆下来的引线带到实验室暴力拆开了

可以清晰地看到其中一根线上的绝缘层被击穿碳化了（图中黄圈所示）。根据上次google所得，这个应该是微波炉的一种常见故障，似乎是磁控管设计的一个bug。以后大家碰到同样的问题可以简单的重新接线，省不少钱。

手里有一个坏掉的2G硬盘，昨天把它拆开来看了一眼，照片如下：

具体每张图的说明在相册里有

在西西河看到自制酸奶的帖子，很诱人，决定也DIY一把。

 

原料：
一杯活的酸奶

一桶未开封的全脂牛奶（这样可以避免消毒，否则的话，煮沸消毒）
糖若干

 

先用开水消毒一个杯子和勺子备用。

倒掉大约与酸奶等量的牛奶（也不是真的倒掉了，放在另外的杯子里一会儿喝掉）。

糖和少量牛奶倒进消毒的杯子里，微波炉加热之，然后用勺子搅拌到糖完全溶解。等凉到约等于体温的时候，加入活的酸奶，搅拌均匀。（如果酸奶是从冰箱里拿出来的，热牛奶的温度可以稍微高一点）

把混合液倒入原来的牛奶桶，密封，晃匀。

保持牛奶桶温度约等于体温12小时即可。

 

注意事项：1、给牛奶开封的时候不要碰桶口，以免污染。2、和乳酸菌有关的所有过程不应超过摄氏40度，否则会杀死乳酸菌。

 

我做的时候牛奶是新买的，从冰箱里拿出来，很凉，就在烤箱里保温50度过夜了，当时没有注意到不能超过40度，不过仗着热容量大，还是做成功了。另外，据说后加糖更好，但是太麻烦了，就没有这么做。

 

好吃，hehe

 

PS. 酸奶冷藏以后加少量红枣蜂蜜，巨好吃！

昨天差点把计算机烧了，还好最后只是烧了一个风扇，也算是老猫烧须啦，哈哈。

 

让mm带一台计算机回家，电源背后有115/230的开关。想到有的电源空有一个开关做样子，不放心，就把电源拆开看了看。还好这个电源比较厚道，也就放心了。把电源装回去，机器塞到桌子下面，开机，准备最后整理一下硬盘就打包了。等差不多启动起来了，歇一会儿，又看了一会儿电视，就想remote desktop过去整理硬盘，却怎么也联不上，也ping不通。再一看，机器硬盘灯长亮，出问题了？！关机再启动，也是一样的现象。这时候，空气中隐隐约约飘过来一股糊味儿--不好了！什么东西烧了。费了半天劲给家装好的机器，不会就这样挂了吧？哭... 等我打开机箱，故障一目了然：一根空闲的ide电源线被卷进CPU风扇里，所以风扇不转了。CPU散热片巨烫，糊味儿就是从CPU里飘出来的。继续哭...  赶紧把散热片吹凉，再开机，风扇还是不转，不过计算机好像启动起来了。哈哈，人品还不错，CPU还能用，Athlon还是挺结实的。换一个备用的风扇上去，终于一切恢复正常。仅仅是原来的风扇被烧掉了

 

另外，今天在cchere看到MacArthur说：“玩BLOG的都是吃饱撑得无聊再加上点暴露癖的人”，有趣亚，哈哈。

 

 

1、原来忘说了，拆开CPU发现四个塑料垫子中有两个都烧化了，CPU居然没事儿，真牛。

2、今天发现，风扇其实还是好的，可能前天风扇温度太高？反正前天晚上是不转的，今天就好了，挺奇怪的。所以最后其实什么都没烧坏，ft

过年前，用了3年多的笔记本小鼠标终于寿终正寝了，原因是USB线齐根折断。USB接口是注塑的，很难可逆打开，就暂时不想折腾修理了。拿出了从国内买的备用假冒IBM光电小鼠标，才28人刀，做得很cute，而且滚轮发蓝光，比真的还好看。当然了，才28块钱的东西，做工不会很好。

 

  

我买回来才发现，鼠标在浅色的桌面上不大好使，不过也没有太在意，仅仅是看着好看，买来作个备用的。现在备用的要转正了，就想研究一下到底是什么地方有问题。

 

先把小老鼠翻过来，肚皮朝天，立刻就注意到发光二极管的位置不在正中，看来就是这个问题？打开鼠标，用钳子把发光二极管位置掰症，满以为立刻就能解决问题。不料，这么一来更糟糕了，鼠标在浅色的表面上彻底不干活了，郁闷。仔细观察了一下光路，光斑确实是正对着镜头，没道理歪着更好。为了模拟歪着的样子，用手指头挡住发光二极管的一部分，发现无论挡着那个方向，鼠标都会变好。难道是...光线太强，曝光过度了？

 

 

 先科普一下光电鼠标的原理。光电鼠标内有一个发光二极管，照亮鼠标下面的一小块桌面，鼠标内有一个摄像头，高速拍摄鼠标下面的桌面，并比较临近照片的位移，从而计算出鼠标移动的方向和速度。照明用的发光二极管有两挡亮度，没有探测到桌面的时候亮度很低，探测到鼠标被放在桌面上以后亮度增加，使摄像头下面的桌面得到足够的照明。

 

如果这个发光二极管亮度太大，摄像头下面的桌面太亮，那么拍得的图像就会曝光过度成为一片全白，失去所有的细节。这个时候比较前后几幅图像就会发现大家都是全白，长得一样，于是鼠标就觉得自己没有动。从上面的现象来看这个想法应该有点道理。

 

为了证实一下，从超市买菜的塑料袋上剪下来几片半透明的塑料膜，一片一片加到发光二极管和反射棱镜之间。加上第一片，鼠标在浅色桌面上能使了，但是还是不灵敏，和发光二极管歪着的时候差不多。加上第二片，在白色桌面上使用完全正常，在黑色的桌面上也一切正常。加第三片，在白色桌面上还是完全正常，不过在黑色桌面就不太灵敏了--照明光太弱。看来就是这个问题，而且加上两片正好。于是将这两片塑料袋粘在电路板上，装好鼠标 -- 假冒IBM终于成功转正了。

 

 

当您碰上便宜鼠标不好使的时候，别忘了调一调亮度。（其实愿意这么折腾的人有几个？）

 

P.S. 其实，发光二极管的亮度是连续可调的，不知道有没有厂家做根据摄像头曝光，自动调节亮度的光电鼠标（至少我用的这几个都是两挡恒定亮度）？这样应该可以扩大鼠标的适用表面。

前言

 

这是今年年初的事儿了。起因是我先看到网上改相机的文章，后来mm说想自己买个小巧的数码相机玩儿，于是我就去ritz买了一个回来，改好了送给mm。既然现在blog开张了，也就顺便写下来。

 

故事的结果是：mm觉得相机用起来不方便，最后还是买了fancy的Canon SD500...

 

这个故事告诉我们一个道理：mm比相机复杂，你可以破解相机，但是却猜不到mm的想法。

 

闲话少说，先看正事儿：
********

Dakota在ritz，CVS等店卖一种一次性数码相机，只有十几刀，能照25张照片。照完以后把相机送回店里，用一种特殊的接口读出数据，打出来。相机商店回收以后重新包装继续卖。

 

相机的分辨率是1280*860，其实效果还不错，至少比一次性胶卷相机好。

 

 

 

网上有好事者发现这种特殊的接口其实是一种稍有变化的USB口，而且用的是一些很标准的通用芯片和firmware（考虑到成本，这是显然的）。然后就有高手把flash memory揭下来，暴力读出里面的原始数据，分析数据结构，给出了修改firmware解锁相机的办法（http://myweb.nmu.edu/~tstrothe/PV2mods/PV2mods.htm）。我就照着这个步骤，把我的相机也搞定了。根据不同的版本，破解时第三步略有不同，网上的版本是6520和6550。

 

第一步：按住Display和快门开机可见相机版本号

 

我的相机版本是：
Firmware 6430
Hardware 06
TypeID  27

 

第二步：制作USB接口

 

撕开相机一侧的不干胶封条，内有十针接口，从下往上，与USB接口的关系是（从上面的网页复制）

1 Unknown
2 Ground
3 Not needed
4 Not needed
5 Not needed
6 USB +5V power, red wire
7 USB ground, black wire
8 USB data+, green wire
9 USB data-, white wire
10 USB shielding

 

USB线可以用旧鼠标线。但是网站中提到的36针打印口并不是很合适，针间距不完全一样，有短路的危险。找了找发现其实RS232的9针串口挺合适的，把相机开槽，母端很容易卡紧，公端也很容易插拔。可惜我做的时候没想起来拍照，只能看看做完的样子。

 

 

第三步：改firmware

 

先把警告照抄：
这一步有可能使相机报废，如果不愿意冒损失20刀的危险，就回家看电视去吧（有点损的说）。我根据我的相机对其中略有修改，以下步骤风险自负。

 

按照此网站的办法下载软件，解锁相机，在更改firmware.bin的时候，unlock，ID和checksum三字节，不同firmware版本地址并不一样，应该根据他提供的三张截屏，通过上下文计算出此三字节的位置，并一一改过，这里一定要小心，不能直接照抄地址，改错了就完蛋了。改完以后继续按文中步骤刷新firmware。

 

至此，应该就搞定了。

 

上几张这个相机照的照片。

 

家里电视换了一个位置，摆到了计算机边上。我就琢磨着怎么把计算机和电视连起来，可以上网下片看，还可以看网络电视。另外，我的电视很土，只有一个line-in，而且还是单声道的，放DVD都不爽，连上以后用计算机音箱也可以提高dvd的音响效果。

 

到ebay上去拍了一堆S-video->composite,3.5mm->RCA...的接头，以及一个3选一的视频/音频switcher。计划是：DVD输出，计算机输出作为switcher的两个输入，switcher视频输出接到电视的视频输入，音频输出接到计算机音箱）。万事具备，接上以后发现音箱发出巨大的60Hz交流声，电视上也有横条纹慢慢滚动，如果不接电视，只接DVD就没事儿。似乎是典型的地回路问题，郁闷...

 

第二天，去实验室顺回一个万用表，量来量去，找到问题如下----计算机使用三孔插头，计算机的外壳和视频音频的地都通过插线板进入楼里面的地。电视，DVD都使用两孔插头，视频音频的地都是floating的。原则上是不会有问题的。可是我家装了cable tv，cable的地在楼外和楼的地相连，而且我的伪劣电视机的射频输入是直接和视频，音频共地。于是：

 

    -楼地-插线板地-计算机地-视频音频地-电视机地-射频地-
   |                                                                                                 |
    -------------------------------------------------------------------------

就连上了。

 

为了证实一下，断开了cable和电视，果然就好了。google一下解决办法，似乎只能在射频端加天线隔离器。

天线隔离有两种，电容和射频变压器。不管用哪种办法，都需要耐压250V以防万一，一时手里找不到高压电容，就只能自己绕变压器（有电容的话就用两个10nf）。好在家里正好有一个小的高频铁氧体，按google出来的办法，从实验室偷了点漆包线，绕上3圈，试一下，还不错，再多绕两圈，效果反而不好，最后调整好的最优圈数是3圈半，80个台，有3-4个效果不如原来好，其他70几个看不出明显变化。

 

把变压器焊好，尽量剪短引线，然后所有东西都接上测试，交流声和滚动横条一点都没有了，经验值++

 

 

连好以后的图是这样的：

    -楼地-插线板地-计算机地-视频音频地-电视机地-隔离   射频地-
   |                                                                                                            |
    ---------------------------------------------------------------------------------